Красота оправдает

// коллекция Alexander Terekhov, показанная в рамках Cycles & Seasons by MasterCard //
 
Можно сколько угодно рассуждать о философии дизайна – о том, должен ли дизайнер изобретать и новаторствовать, либо удивлять и помогать движению прогресса, либо просто гармонизировать окружающий мир. Но Александр Терехов, определённо, никому ничего не должен. И это хорошо.

Это хорошо для девушек, которые не требуют от одежды лишнего – ни манифестаций, ни откровений, ни намёков на владения какими-то тайными знаниями, недоступными для большинства окружающих; а требуют другого: чтобы одежда являлась продолжением их собственной красоты, комплиментарным взглядом на их собственные достоинства. Терехов это любит и делает, перекраивая вечную элегантность в соответствии с выбранной на данный момент темой – которая для него, как, впрочем, и для многих других российских дизайнеров, чаще всего, весьма условна, поскольку всегда приходится оставаться в чётко очерченном круге проверенных линий, силуэтов и форм.


Впрочем, от вертикали тереховских силуэтов и пропорций, как раз, не хочется отклоняться ни вправо, ни влево – они настолько эстетичны, что хоть заноси в учебник по классическому крою, с той лишь поправкой, что Терехов периодически заштриховывает пробелы между вневременным вакуумом и своевременностью, и его линия кроя осторожно, но внятно сообщает о том, что была нарисована здесь и сейчас. Принты, как главный опознавательный знак бренда, видоизменяются от коллекции к коллекции и захватывают всё большее пространство: таким образом, даже самая простая вещь становится притягательной для покупки – как, например, двухслойные юбки-карандаши или элегантные платья-футляры.


Выбирая «красиво» как основное слово для характеристики собственного стиля, Терехов играет без проигрыша, ибо о вкусах можно спорить и спорить, а о классических канонах прекрасного – вроде хрустальной внешности Одри Хепберн или упомянутой в осенней коллекции Грейс Келли – спорить практически не приходится, они заведомо попадают в пространство всеобщего восхищения. И, если говорить о философии бренда, которую, возможно, и не должен формулировать дизайнер, но непременно выведут модные критики – нет смысла пытаться переплюнуть Бога, создавшего красивую женщину. Можно просто её одеть.

Мозаика

// показ коллекции Nina Donis в рамках Cycles & Seasons by MasterCard //
 
Хорошая коллекция, как вкусное блюдо, всегда слагается из нескольких составляющих. Отмени любое из них – и вкус перестаёт быть совершенным.  

Линия показа. Нина и Донис всегда её неспешно выстраивают. Правда, в какой-то момент кажется, что коллекция движется монотонно, но это гипнотическая ловушка, в которую неизбежно попадаешь, если эстетика дизайнеров тебе близка и понятна; потом же, при перепросмотрах коллекции, становится ясно, что развитие происходило предельно динамично, и что кульминационный финал очевиден и логичен.  

Работа с образами. Они одни из тех дизайнеров, кто меняет не героиню, а одежду на ней; поэтому стоит единожды влюбиться в образ от Nina Donis, чтобы затем следовать за ним по пятам. Кто не пожелает всмотреться – от показа к показу будет видеть единообразие; и не увидит, как дизайнеры плавно нанизывают на общую логическую нить одну коллекцию за другой, словно бусины, не меняя суть образа, но трансформируя его, демонстрируя под разными углами, в разных измерениях.  

Работа с материалами. Для многих эстетика Nina Donis – это, прежде всего, любовь к открытому цвету и конструктивистской простоте; однако не стоит упускать из виду мастерскую работу с фактурами. От небанальных приёмов использования меха (год назад) они перешли к велюровым, вельветовым и стёганым поверхностям, и в их руках эти непретенциозные материалы исполняют совершенно новую песню. Удивительное дело: Нина и Донис каждый раз транслируют один и тот же взгляд на ткань, и каждый раз это выглядит свежо и неожиданно.

 
Работа с формами. В контексте выбранной эстетики объёмы и пропорции от Nina Donis идеальны. Манекенщица идёт на зрителя – и зритель видит простую белую сорочку; поворачивается спиной – и зрителю предоставляется возможность оценить конструкцию спинки: преувеличенный объём, спущенное плечо, наполненный рукав; при этом счёт буквально на миллиметры. Несколькими миллиметрами больше или меньше – и баланс пропорций будет утерян, линия горизонта композиции покачнётся. Именно в умении находить эти миллиметры – дизайнерское мастерство.  

Работа с цветом. Сделать из примитивного виртуозное у них всегда получалось. Тем интереснее увидеть сложную палитру от Nina Donis – конечно, условно сложную; поскольку они выбрали более деликатные и сумрачные оттенки, но расправились с ними в своей любимой бескомпромиссной манере, используя тотальные блоки цвета и вполне стандартные сочетания синего с белым или хаки – с красным. В финал вышла мозаика, в которой, если присмотреться, были использованы все цвета из показанной коллекции и добавлены фирменные краски Nina Donis.

Светлые тени

// показ коллекции Светланы Тегин на Mercedes-Benz Fashion Week Russia //
 

Она работает для чувствующих. Для тех, кто бережно относится к тактильным ощущениям и ценит мягкое тепло кашемира; и для тех, кому неосязаемые материи вымышленных образов не менее дороги, чем материи текстильные.

Глубокомыслие – оно словно колодец в Страну Чудес, в которой на предметы и персонажей невозможно навесить ярлычки со знаками «плюс» или «минус», «хорошо-плохо», «добро-зло» и так далее. Глубокомысленный художник работает с нюансами чувств и оттенками ощущений; поэтому у Тегин получается столь захватывающая неоднозначность – луч света, вырезающий из темноты чёткую линию силуэта; пробегающий по коже холодок тревоги и одновременно с этим – спокойствие чарующе-мягкое, как тот кашемир.

В новой коллекции Тегин рассказала про девушек, чей образ жизни перекроили реалии времени: Первая мировая война, со всеми вытекающими последствиями, воспитала новое поколение женщин – смелых, активных, живущих под диктовку своего собственного взгляда на жизнь. Но никакого фицджеральдовского блеска, летящей бахромы, открытых коленей: «флэпперы от Тегин» удалены от прямых ассоциаций с эмансипированными двадцатыми ровно так, чтобы зрителю удалось насладиться игрой света и тени на двойной или даже тройной экспозиции.

Отстраняясь от образов, можно любоваться линией кроя – почти вертикальной, устремляющей фигуру вверх; деликатной игрой фактур – с драматичными бархатными акцентами; фирменным тегиновским красным – который даже в теоретически тяжеловесным дуэте с чёрным выглядит неожиданно легко и чисто.

Небо, самолёт, девушка

// показ коллекции Маруси Зайцевой на Mercedes-Benz Fashion Week Russia //
 
Вряд ли можно было придумать заголовок банальнее – но и, наверное, точнее. Самый ожидаемый, самый обсуждаемый, самый и так далее дебют Недели Mercedes-Benz – показ Маруси Зайцевой, коллекция, рецензии которой будут неизменно сопровождаться словами «молодец, так держать».

Вместе с путёвкой на профессиональный подиум Марусе вручили огромный аванс внимания – какой не достаётся ни одному другому дебютанту. Обычно молодые дизайнеры показывают свои коллекции немногочисленной аудитории, им не приходится ждать массового интереса со стороны энергичных журналистов, они наращивают популярность постепенно, иногда – годами, если, конечно, не бросают начатое на полдороге. Марусе всё выдали сразу; но к океану внимания и вороху цветочных букетов прилагался довольно тяжёлый мешок ответственности, а вот с настройками фильтра, позволяющего отделить рациональные зёрна от разноцветной шелухи, Марусе придётся разбираться самой.


Маруся держалась с достоинством. Коллекцию готовила всерьёз: не «от самовыражения», а с пониманием сути дизайна одежды, с желанием выбрать качественные материалы, добиться хорошей посадки, сделать профессиональное дефиле. Она хорошо разобралась с маленькими кожаными платьями, сделала лаконичные аппликации. Разработала симпатичные девчачьи брюки и даже осмелилась добавить мужские комплекты. Придумала идейную линию показа, рассказав историю об аварийной посадке самолёта и его пассажирах, оказавшихся в ледяной воде – не только посредством пресс-релиза, но и с помощью предельно прямолинейной стилизации.


И всё же – перед нами была коллекция не более чем вчерашней выпускницы, которой предстоит ещё (немало) поработать для того, чтобы её показы можно было измерять суровой линейкой профессионализма. И, полагаю, Маруся непременно предоставит нам эту счастливую возможность.

Хочется верить

// презентация Yanina Vekhteva на Mercedes-Benz Fashion Week Russia //
 
Копилка новых дизайнерских имён, к счастью, начала пополняться – и порой там звенит нечто действительно стоящее. Вехтева – из молодых и ценных, хотя и открещивается от «начинающей»: до некоторых пор она училась мастерству диалогов с материалом у замечательной Юлии Николаевой; и вот теперь, напитавшись лёгкостью и чистотой линий, работает над собственной маркой.

После того, как в онлайн вышли её первые работы, каждый, считающий себя знатоком от моды, поискал в почерке Вехтевой плоскостной крой и наивный принт Marni, и я не преминула спросить у Янины – что она думает о таких сравнениях? «Да пусть сравнивают, – засмеялась она, – хоть с Санта-Клаусом. Главное, чтобы разговоры шли».

Разговоры будут идти, даже если дух Консуэло Кастильони и других возможных ретро-интеллектуалок окончательно выветрится: новая коллекция Вехтевой взрослее, сложнее, многословнее. Конструктивные приёмы становятся наглее, нарочитая «необработка» – ещё заметнее. «На прошлой презентации мало кто решался примерять вещи, – делится эмоциями Янина, – смотрели с большим интересом, но так осторожно-осторожно. А сейчас активно меряют! Это так здорово».


Осторожных можно понять – одежда от Вехтевой такая… живая. Одухотворённая. Кажется, что это платье не носить на себе – а дружить с ним, общаться, делиться мыслями и переживаниями. Чувство ответственности возрастает в разы: платье не подчиняет, но задаёт тон, диктует правила игры – осанку, жесты, манеру вести разговор… С пальто от Вехтевой проще: пальто защитит, укутает в кокон, но тоже потребует отдачи, по меньшей мере – соответствующей «начинки».

Хочется верить, что она надолго и всерьёз. Потому что ценностей много не бывает.  

Текст Светлана Падерина 
Фото Дмитрий Дивин