По любви

// коллекция LUBLU Kira Plastinina на Volvo Fashion Week //
 
Быть «золотой девочкой» и просто, и сложно. С одной стороны – вопрос самореализации решается по щелчку пальцев, с другой – уже один тот факт, что кому-то не надо стоять в очереди за успехом или прошибать стену лбом, заряжает окружающих негативом. Тем не менее, Кира держится с достоинством. Работает над первой, имиджевой линией – надо думать, что действительно сама; поскольку взросление девушки и смену её эстетических ориентиров легко можно проследить от коллекции к коллекции.

Коллекции бренда LUBLU Kira Plastinina без откровений, но, право, весьма симпатичны – они перехватывают часть обаяния их создательницы. Стилистически Кира подбирает вещи «под себя» – как почти любой дизайнер женского пола; и её вкусы, в общем, равны среднестатистическим вкусам хороших девушек её возраста; вот только в далеко не все девушки кириного возраста могут финансово осилить линию LUBLU. Что, в контексте выстроенного бренда, не так уж и важно: первая линия тут необходима для поддержания авторитета (хорошей) марки и для удержания внимания покупательниц недорогой масс-линейки.


Что до настоящей коллекции – то, при всей своей приятности, хорошем крое и качественном исполнении, любой вникающий в моду сможет насобирать свой собственный набор реплик: от карамельной палитры и накладных карманов-портфелей Céline до кружев, фестонов, свитеров и остроугольных воротников, растиражированных с лёгкой руки Миучии Прада. Конечно, было бы ничуть не плохо обрести в русскомодном пространстве «свою Miu Miu», но со значительным запасом смелости и фантазии – и это именно тот аванс, который хотелось бы выдать молодому дизайнеру. Кира, мы верим.

Четыре комнаты

// коллекция B!RYUKOV, показанная на Mercedes-Benz Fashion Week Russia //
 
Олег Бирюков «цитирует» квадрат Малевича как рамку-ограничение, внутри которой заперты его собственные работы. Впрочем, слово «заперты» не очень-то подходит: стиль Бирюкова, ограждённый ровными стенами минимализма, внутри них живёт, пульсирует и развивается.  

Комната первая. «Падающая» линия. Линия от Бирюкова нередко стремится вниз: дизайнер конструирует предельно деликатную линию плеча, спущенную или вовсе не обозначенную (если речь идёт о цельнокроеном рукаве) пройму и переносит её на тонкие струящиеся, либо утяжелённые материалы. Таким образом, силуэт редко бывает статичным и не фиксируется жёстко на опорной точке; но, вместе с этим, отсутствие дробной деталировки и конструктивных излишеств оставляют форме её уверенность и чёткость.  

Комната вторая. «Битые» пропорции. Порой кажется, что в пропорции, выбранные дизайнером, прокралась ошибка, и классически выученный стилист бы всё исправил: поднял пояс на пять сантиметров выше, опустил длину юбки на десять сантиметров ниже, поработал с длинами «двухъярусного» рукава и так далее. Однако из нарочитой правильности исчезнет сам Бирюков – вместе со своим особенным очарованием.

 
Комната третья. «Тихие» фактуры. Бирюков настойчиво верен материалам со спокойной текстурой, не отвлекающим внимания от формы и аккуратных деталей. И даже переступая границу фактур, всё равно остаётся на своей территории – с осторожно выбранными переплетениями, с мягким мерцанием металлизированных нитей, с немного скованной пластикой плотных фактурных материалов. В новой коллекции появился рустикальный, но всё такой же сдержанный – по цвету и переплетению – трикотаж.  

Комната четвёртая. «Незаметный» цвет. Первое впечатление от палитры Бирюкова – монохром; однако второй и третий взгляды начинают улавливать оттенки – от сложных, затемнённых или выбеленных, до (насколько это возможно в контексте интеллектуальной гаммы) ярких. Вчера это был дуэт оттенков изумрудного и синего, сегодня – вариации на тему терракоты и пряностей.

Золото нации

// показ Vika Gazinskaya в рамках Cycles & Seasons by MasterCard //
 
Самый европеизированный (не знаю, нужны кавычки или нет) российский дизайнер – Вика Газинская – презентовала свою коллекцию в рамках Cycles & Seasons by MasterCard. Творческое развитие Газинской вполне заметно; и в этот раз хотелось бы отметить ещё и развитие качественное: изделия обрели большую уверенность в крое и в посадке, что значительно укрепило всегда интересные, но до сих пор не всегда достойно исполненные идеи.  

К слову о недочётах – если мне правильно показалось, то потайная «молния», активно растянутая на спинке одного из джемперов так, что спинка из прямой превратилась в остроугольную, была не грубой технологической ошибкой, а очевидным технологическим издевательством, или милой иронией, как будет угодно. Жаль, нет фотодоказательств – продолжу считать, что мне это всего лишь показалось.

В целом же, коллекция Газинской собрала все лучшие дизайнерские качества автора: тут и замечательная работа с формой, как всегда небанальная (в отличие от многих своих соотечественников, Газинская не боится генерировать новые, «непроверенные» силуэты и выдвигать свежие мысли относительно пропорций костюма; жалко, что фронтальные фото не передают работу с формой как следует). Тут и полотна с актуальными «китчевыми» фактурами – не осторожное внедрение небольших элементов или аксессуаров из сверкающего жаккарда, а именно полотна, пущенные под нож конструктора, умеющего взаимодействовать не только с объёмом и формой, но и с деталировкой.

Тут и вполне внятные самоповторы, которые Виктория, как дизайнер, выработавший достаточно узнаваемую линию, может себе позволить: «заштрихованные» принты, мех-травка, шёлковые рукава, словно бы существующие отдельно от платья, скошенные низы брюк и волнистые низы юбок. К слову, настойчивые повторения удачных мотивов нужны Газинской не столько для того, чтобы закамуфлировать пробелы в новых идеях (точнее – вряд ли нужны именно для этого), сколько для усиления считываемости её вещей на «стрит-подиумах» мира.


На следующий день успешность дизайнера-Газинской была доказана импровизированным «дефиле» светских красавиц, надевших на показ дружественного Терехова половину представленной накануне коллекции.

Красота оправдает

// коллекция Alexander Terekhov, показанная в рамках Cycles & Seasons by MasterCard //
 
Можно сколько угодно рассуждать о философии дизайна – о том, должен ли дизайнер изобретать и новаторствовать, либо удивлять и помогать движению прогресса, либо просто гармонизировать окружающий мир. Но Александр Терехов, определённо, никому ничего не должен. И это хорошо.

Это хорошо для девушек, которые не требуют от одежды лишнего – ни манифестаций, ни откровений, ни намёков на владения какими-то тайными знаниями, недоступными для большинства окружающих; а требуют другого: чтобы одежда являлась продолжением их собственной красоты, комплиментарным взглядом на их собственные достоинства. Терехов это любит и делает, перекраивая вечную элегантность в соответствии с выбранной на данный момент темой – которая для него, как, впрочем, и для многих других российских дизайнеров, чаще всего, весьма условна, поскольку всегда приходится оставаться в чётко очерченном круге проверенных линий, силуэтов и форм.


Впрочем, от вертикали тереховских силуэтов и пропорций, как раз, не хочется отклоняться ни вправо, ни влево – они настолько эстетичны, что хоть заноси в учебник по классическому крою, с той лишь поправкой, что Терехов периодически заштриховывает пробелы между вневременным вакуумом и своевременностью, и его линия кроя осторожно, но внятно сообщает о том, что была нарисована здесь и сейчас. Принты, как главный опознавательный знак бренда, видоизменяются от коллекции к коллекции и захватывают всё большее пространство: таким образом, даже самая простая вещь становится притягательной для покупки – как, например, двухслойные юбки-карандаши или элегантные платья-футляры.


Выбирая «красиво» как основное слово для характеристики собственного стиля, Терехов играет без проигрыша, ибо о вкусах можно спорить и спорить, а о классических канонах прекрасного – вроде хрустальной внешности Одри Хепберн или упомянутой в осенней коллекции Грейс Келли – спорить практически не приходится, они заведомо попадают в пространство всеобщего восхищения. И, если говорить о философии бренда, которую, возможно, и не должен формулировать дизайнер, но непременно выведут модные критики – нет смысла пытаться переплюнуть Бога, создавшего красивую женщину. Можно просто её одеть.

Мозаика

// показ коллекции Nina Donis в рамках Cycles & Seasons by MasterCard //
 
Хорошая коллекция, как вкусное блюдо, всегда слагается из нескольких составляющих. Отмени любое из них – и вкус перестаёт быть совершенным.  

Линия показа. Нина и Донис всегда её неспешно выстраивают. Правда, в какой-то момент кажется, что коллекция движется монотонно, но это гипнотическая ловушка, в которую неизбежно попадаешь, если эстетика дизайнеров тебе близка и понятна; потом же, при перепросмотрах коллекции, становится ясно, что развитие происходило предельно динамично, и что кульминационный финал очевиден и логичен.  

Работа с образами. Они одни из тех дизайнеров, кто меняет не героиню, а одежду на ней; поэтому стоит единожды влюбиться в образ от Nina Donis, чтобы затем следовать за ним по пятам. Кто не пожелает всмотреться – от показа к показу будет видеть единообразие; и не увидит, как дизайнеры плавно нанизывают на общую логическую нить одну коллекцию за другой, словно бусины, не меняя суть образа, но трансформируя его, демонстрируя под разными углами, в разных измерениях.  

Работа с материалами. Для многих эстетика Nina Donis – это, прежде всего, любовь к открытому цвету и конструктивистской простоте; однако не стоит упускать из виду мастерскую работу с фактурами. От небанальных приёмов использования меха (год назад) они перешли к велюровым, вельветовым и стёганым поверхностям, и в их руках эти непретенциозные материалы исполняют совершенно новую песню. Удивительное дело: Нина и Донис каждый раз транслируют один и тот же взгляд на ткань, и каждый раз это выглядит свежо и неожиданно.

 
Работа с формами. В контексте выбранной эстетики объёмы и пропорции от Nina Donis идеальны. Манекенщица идёт на зрителя – и зритель видит простую белую сорочку; поворачивается спиной – и зрителю предоставляется возможность оценить конструкцию спинки: преувеличенный объём, спущенное плечо, наполненный рукав; при этом счёт буквально на миллиметры. Несколькими миллиметрами больше или меньше – и баланс пропорций будет утерян, линия горизонта композиции покачнётся. Именно в умении находить эти миллиметры – дизайнерское мастерство.  

Работа с цветом. Сделать из примитивного виртуозное у них всегда получалось. Тем интереснее увидеть сложную палитру от Nina Donis – конечно, условно сложную; поскольку они выбрали более деликатные и сумрачные оттенки, но расправились с ними в своей любимой бескомпромиссной манере, используя тотальные блоки цвета и вполне стандартные сочетания синего с белым или хаки – с красным. В финал вышла мозаика, в которой, если присмотреться, были использованы все цвета из показанной коллекции и добавлены фирменные краски Nina Donis.

Светлые тени

// показ коллекции Светланы Тегин на Mercedes-Benz Fashion Week Russia //
 

Она работает для чувствующих. Для тех, кто бережно относится к тактильным ощущениям и ценит мягкое тепло кашемира; и для тех, кому неосязаемые материи вымышленных образов не менее дороги, чем материи текстильные.

Глубокомыслие – оно словно колодец в Страну Чудес, в которой на предметы и персонажей невозможно навесить ярлычки со знаками «плюс» или «минус», «хорошо-плохо», «добро-зло» и так далее. Глубокомысленный художник работает с нюансами чувств и оттенками ощущений; поэтому у Тегин получается столь захватывающая неоднозначность – луч света, вырезающий из темноты чёткую линию силуэта; пробегающий по коже холодок тревоги и одновременно с этим – спокойствие чарующе-мягкое, как тот кашемир.

В новой коллекции Тегин рассказала про девушек, чей образ жизни перекроили реалии времени: Первая мировая война, со всеми вытекающими последствиями, воспитала новое поколение женщин – смелых, активных, живущих под диктовку своего собственного взгляда на жизнь. Но никакого фицджеральдовского блеска, летящей бахромы, открытых коленей: «флэпперы от Тегин» удалены от прямых ассоциаций с эмансипированными двадцатыми ровно так, чтобы зрителю удалось насладиться игрой света и тени на двойной или даже тройной экспозиции.

Отстраняясь от образов, можно любоваться линией кроя – почти вертикальной, устремляющей фигуру вверх; деликатной игрой фактур – с драматичными бархатными акцентами; фирменным тегиновским красным – который даже в теоретически тяжеловесным дуэте с чёрным выглядит неожиданно легко и чисто.

Небо, самолёт, девушка

// показ коллекции Маруси Зайцевой на Mercedes-Benz Fashion Week Russia //
 
Вряд ли можно было придумать заголовок банальнее – но и, наверное, точнее. Самый ожидаемый, самый обсуждаемый, самый и так далее дебют Недели Mercedes-Benz – показ Маруси Зайцевой, коллекция, рецензии которой будут неизменно сопровождаться словами «молодец, так держать».

Вместе с путёвкой на профессиональный подиум Марусе вручили огромный аванс внимания – какой не достаётся ни одному другому дебютанту. Обычно молодые дизайнеры показывают свои коллекции немногочисленной аудитории, им не приходится ждать массового интереса со стороны энергичных журналистов, они наращивают популярность постепенно, иногда – годами, если, конечно, не бросают начатое на полдороге. Марусе всё выдали сразу; но к океану внимания и вороху цветочных букетов прилагался довольно тяжёлый мешок ответственности, а вот с настройками фильтра, позволяющего отделить рациональные зёрна от разноцветной шелухи, Марусе придётся разбираться самой.


Маруся держалась с достоинством. Коллекцию готовила всерьёз: не «от самовыражения», а с пониманием сути дизайна одежды, с желанием выбрать качественные материалы, добиться хорошей посадки, сделать профессиональное дефиле. Она хорошо разобралась с маленькими кожаными платьями, сделала лаконичные аппликации. Разработала симпатичные девчачьи брюки и даже осмелилась добавить мужские комплекты. Придумала идейную линию показа, рассказав историю об аварийной посадке самолёта и его пассажирах, оказавшихся в ледяной воде – не только посредством пресс-релиза, но и с помощью предельно прямолинейной стилизации.


И всё же – перед нами была коллекция не более чем вчерашней выпускницы, которой предстоит ещё (немало) поработать для того, чтобы её показы можно было измерять суровой линейкой профессионализма. И, полагаю, Маруся непременно предоставит нам эту счастливую возможность.